Таватуй.рф

Предлагаем вашему вниманию следующие маршруты выходного дня по окрестностям Новоуральска:

 

ТУДА, ГДЕ КОНЧАЕТСЯ ЕВРОПА И НАЧИНАЕТСЯ АЗИЯ

ВИСЯЧИЙ КАМЕНЬ, АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РУДНИК И ЛЕШАЧЬИ ЛОГА

К САМОЙ ВЫСОКОЙ ВЕРХ-НЕЙВИНСКОЙ НЕРОЙКЕ

К КАРАБАЙСКОМУ ЗОЛОТУ

ПО ВОРОБЬЕВСКОЙ ТРОПЕ - К КАЗАЧЬЕМУ ШИШИМУ

ПО ШИШИМУ - ДО КОУРОВКИ

К ИДОЛАМ СЕМИ БРАТЬЕВ

СКАЛЫ ТРИ СЕСТРЫ

СОКОЛ-КАМЕНЬ

ПО ВЕРХ-НЕЙВИНСКОМУ ПРУДУ И ОЗЕРУ ТАВАТУЙ

ПО НЕЙВЕ-РЕКЕ

ПО СУЛЕМУ И ЧУСОВОЙ

 

Новоуральск - старая Пальниковская дорога - р. Бунарка - г. Перевал - столб «Европа-Азия» - Новоуральск (8 км)

 

Еще в XIX в. в ряде мест водораздельной полосы Урала были поставлены каменные обелиски с надписью «Европа-Азия» (вблизи Первоуральска, у Нижнего Тагила, под Златоустом и во многих других местах). Эти опознавательные знаки показывают водораздельную точку, перевал с одного склона хребта на другой, условную границу между двумя частями света - Европой и Азией.

Самый близкий от нас такой указатель-столб находится в 4-х км к западу от города. Установлен туристами клуба «Кедр» в 1985 г. Автором проекта является известный в Новоуральске всем туристам, горнолыжникам, альпинистам и художникам умелец на все руки Борис Шитиков. Он же спроектировал и «изюминку» столба - солнечные часы. Активно принимали участие в его изготовлении туристы М. Чернякин, В. Евстахов, В. Михайлов и А. Болтушин. Устанавливать столб и выставлять его по солнечному меридиану (для того, чтобы часы показывали точное время) помогали ребята из подросткового туристского клуба «Нейва».

Маршрут начинается от ул. Октябрьской. Следует пересечь объездную автомагистраль и выйти на старую Пальниковскую дорогу (лесная дорога, до начала XX в. активно использовавшаяся для сообщения между Верх-Нейвинским заводом и дер. Пальники). Дорога тянется вдоль р. Бунарки на юго-запад, несколько раз пересекает реку и ее притоки и выводит к подножию г. Перевал. Здесь - развилка. Пальниковская дорога более четко выражена и уходит вправо. Следует первый подъем, затем - относительно пологий участок, и наконец, преодолев второй подъем, вы оказываетесь на Перевале. (Далее дорога спускается в долину р. Тагил, вновь переваливает водораздел, на сей раз в верховья р. Карабай - система р. Шишим - и уходит к Пальникам.) На перевальной точке, на перекрестке старой Пальниковской и Перевальной дороги (лесная дорога, которая проходит по хребту с севера на юг) и находится столб.

Многие знатоки наших окрестностей утверждают: это - не водораздел, столб находится не на границе Европы и Азии! Отчасти правильно, так как и Бунарка, и Тагил - азиатские реки. Но при этом водораздел между «европейской» р. Черный Шишим и «азиатской» Бунаркой находится в нескольких сотнях метров к югу от столба. Чтобы не прятать столб в лесу, туристы и поставили его в более приметном месте.

А вообще, спор о том, где должна проходить граница между Европой и Азией, имеет давнюю историю. Все началось из-за недостатка географических познаний: представления древних о мире ограничивались территориями - частями света, лежащими вокруг Средиземного моря. Часть света, лежащую к северу от Средиземного моря, они называли Европой (от финикийского «эреб» - заход солнца, запад), с

востока - Азией (от «асу» - восход, восток), а с юга - Ливией (Африкой). Между всеми этими частями света есть естественные морские границы: между Европой и Азией -Мраморное, Черное и Азовское моря, между Азией и Ливией - Красное море. Но в один прекрасный момент выяснилось, что за Черным и Азовским морями Европа соединяется с Азией, и они образуют одну огромную сушу - один материк. И тут началось... И чем больше расширялись представления людей о Земле, тем дальше уходила эта граница на восток. Древние греки проводили ее по Понту (Черному морю), а римляне - по р. Танаис (Дон) и Меотиде (Азовское море). В средние века арабы сместили эту границу на восток - к рекам Волге и Каме. На рубеже XVII-XVIII вв. западноевропейские ученые считали границей р. Обь и даже Енисей.

Русские наметили рубеж по Уралу. Во второй половине XVI в., с покорением Казанского ханства и присоединением Башкирии, восточная граница Руси отодвинулась до Уральских гор. С присоединением Сибири после походов Ермака русское государство стало подразделяться на две части: Русь или Московию (к западу от западного склона Уральских гор) и Сибирь (от западного склона Урала к востоку, включая Уральский хребет и все известные земли за ним).

Таким образом, к концу XVI в. в России наметилась граница между Московией и Сибирью (т. е. Европой и Азией - в нашем представлении) вдоль западного склона Уральских гор. К началу XVII в. стал проявляться и другой ее вариант: просто по Камню, как тогда называли Уральский хребет.

Одним из наиболее ранних русских источников, в которых эта мысль выражена наиболее ясно, является Есиповская летопись 1636 г., где уже отмечалось водораздельное значение хребта.

Только с начала XVIII в. определилось наконец прочное положение этой границы по Уральским горам. В этом заслуга первого исследователя природы Урала - В.Н. Татищева, который первым из ученых дал научное обоснование положения границы по Уральскому хребту.

 

Новоуральск - скалы Висячий Камень - Александровский рудник - Лешачьи лога - г. Висячий Камень - Новоуральск (9 км)

 

Рядом с Новоуральском находятся два Висячих Камня. На топографических картах так обозначена вершина с отметкой абсолютной высоты 545 м (на ее восточном склоне находится горнолыжная трасса, которую очень хорошо видно из Южного района Новоуральска). Но большинство горожан под Висячим Камнем подразумевает скалы, находящиеся в 2-х км южнее этой горы. Имея отрицательный наклон, скалы как бы нависают над лесом. Отсюда и их название, которое распространилось и на ближайшую вершину.

Маршрут начинается от Южного района. Нужно выйти на так называемую Билимбаевскую дорогу, ведущую к коллективным садам УАМЗа. В 200-х м после пересечения с объездной автомагистралью, идущей в этом месте вдоль высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП), на запад от Билимбаевской отходит лесная дорога. Идти следует по ней. Дорога поднимается все время в гору. Пройдя около 2-х км до просеки север-юг, нужно повернуть на юг. Преодолев небольшой заболоченный участок и подъем протяженностью около 500 м, сворачиваем на тропинку слева и выходим на вершину скал Висячий Камень.

На вершине массива есть площадки, где можно отдохнуть. По терраскам интересно спуститься к скальному сбросу, нависающему над округой, и испытать прилив адреналина.

Между скалами и Билимбаевской дорогой, которая хорошо просматривается с вершины, расположено воинское стрельбище. Далее на восток открывается панорама предгорий Среднего Урала с живописным Верх-Нейвинский прудом и озером Таватуй.

Спустившись обратно по просеке в северном направлении до лесной дороги, сворачиваем по ней на запад и через 1 км выходим к карьеру Александровского хромитового рудника. Карьер давно уже затоплен, но скальные стены высотой до 10 м и сохранившиеся поблизости шахты напоминают о былых разработках. Добыча руды производилась в начале XX в. экспедиционным путем для заводов Верх-Исетского

горного округа.

Если пройдете по той же лесной дороге на запад метров 500, то окажетесь у истоков р. Черный Шишим. В народе эти места называют Лешачьими логами. Здесь, у г. Соленой, находится рудная залежь (подобных на Урале и в стране всего шесть) замечательного поделочного камня родонита (орлеца), который в XIX в. считался символом России. В начале 90-х гг. геологи производили повторную разведку данного рудопроявления. Вынутые керны подтвердили наличие в недрах этого уникального минерала.

Район хромитового рудника и Лешачьих логов представляет большой интерес для любителей минералогии. Здесь, кроме хромита и родонита, встречаются железная руда, пирит, родохром, шеелит, уваровит, биссолит волосистый, змеевик, кеммерерит, кочубеит, пушкинит, осмистый иридий, золото...

Возвращаться в город интереснее по лесной дороге, которая проходит западнее карьера. По ней нужно подняться в северном направлении на увал. При спуске с увала, через 1-1,5 км, дойдя до просеки запад-восток, нужно повернуть на восток и подняться на гору. Это г. Висячий Камень, одна из лучших обзорных точек в черте Новоуральска. С вершины открывается наиболее полная панорама города и окрестностей.

Кратчайший путь - вниз по горнолыжной трассе, в Южный район Новоуральска. Но можно и продолжить это маленькое путешествие, вернувшись по просеке на лесную дорогу и спустившись по ней к Бунарке. В этом случае вы выйдете в город в районе ул. Октябрьской.

 

Новоуральск - Заплотный Камень - г. Бунар - Красные горы - Новоуральск (17 км)

 

Есть замечательное выражение «неройки караулят Урал». Неройка - от мансийского «нер» («нар»), означает «гора», «камень». В наших местах большинство вершин имеют русские названия, но одна неройка все-таки сохранилась. Это - г. Бунар. Что означает первый слог «бу», можно только предполагать, а вот «нар» - это точно «гора». Причем самая высокая в окрестностях Верх-Нейвинска - Новоуральска. Ее абсолютная высота -612 м над уровнем мирового океана.

К началу маршрута - конечной остановке автобуса № 114 (коллективные сады «Строитель-1») - можно добраться на рейсовом автотранспорте от диспетчерской на ул. Первомайской. Дальше - пешком на запад около 2-х км по широкой бетонной дороге к карьеру «Заплотный Камень». Здесь можно ознакомиться с добычей камня, который идет на производство строительного щебня, собрать коллекцию минералов: пирита, сфена, арагонита, турмалина, хрусталя, прохлора, кальцита и др. Обогнув громадную, глубокую чашу карьера с востока и севера, дорога проходит мимо вершины Заплотного Камня, которая сложена из круто поставленных зеленокаменных пород. Скалы стоят совершенно отвесно, стеной, заплотом, отсюда и название Камня - Заплотный.

От Заплотного Камня до вершины г. Бунар - 1,5-2 км. Идти надо в западном направлении по лесным дорожкам и тропам. Подъем пологий. Незаметно минуя ряд перелесков и покосов, вы оказываетесь на вершине.

Среди лугов-еланей и редколесья выделяется цепь невысоких скальных обнажений. В наиболее высокой части установлена бетонная тумба с триангуляционной геодезической отметкой. Здесь стоит побывать и когда природа пылает осенними красками, и зимой, когда лес в убранстве из снега и инея. Бунар, как и другие неройки, молчаливо караулит спокойствие седого Урала.

Продолжая маршрут, следует спуститься к южному подножию горы, к истокам р. Бунар (правому притоку р. Тагил), пересечь дорогу, идущую от Заплотного Камня в долину р. Тагил, и выйти на квартальную просеку север-юг (она хорошо просматривается со склона г. Бунар). Двигаясь по ней на юг, придется преодолеть ряд крутых подъемов и спусков. Это Красные горы. На первом подъеме оглянитесь назад: г. Бунар, на которую некоторое время назад вы взошли, даже не заметив, отсюда смотрится гораздо внушительней. Продолжая путь по Красным горам, по верховьям речек Бобровка, Звериный лог, Каменка и поднимаясь к г. Перевал, вы выйдете на пересечение просек, к квартальному столбу с номерами 150, 151, 127, 280. Отсюда следует идти по просеке на восток, выйти на старую Пальниковскую дорогу, по которой

и вернуться вдоль Бунарки домой.

Несмотря на то, что по прямой между г. Бунар и г. Перевал менее 10 км, этот путь труднопроходим из-за большого количества подъемов и спусков, наличия буреломных участков. Для отдыха можно воспользоваться избой, которую построили в верховьях р. Каменки альпинисты Новоуральска много лет назад и поддерживают ее в хорошем состоянии.

Маршрут по Красным горам можно сократить, дойдя до пересечения с квартальной просекой-визиркой с направлением запад-восток и двигаясь по ней на восток. В зависимости от того, как далеко вы прошли по просеке север-юг от г. Бунар и какой визиркой запад-восток воспользовались, вы и выйдете к западным окраинам города: или в районе ул. Промышленной, или ул. Советской, Октябрьской.

 

Новоуральск - р. Черный Шишим - Жужинские и Шаромские горы - обелиск «Европа-Азия» - дер. Починок - Новоуральск (30 км)

 

С 1813 г., когда в окрестностях Верх-Нейвинского завода был найден золотой самородок, добыча золота стала одним из основных занятий населения наравне с работой на заводе, углежжением и другими промыслами. За какие-то 10-15 лет на даче Верх-Нейвинского завода было открыто 45 приисков. Долина р. Шишим - одно из таких мест.

Маршрут начинается от коллективных садов «УАМЗ-1» (так называемые Билимбаевские сады), куда можно добраться на рейсовом автобусе № 110 (отправляется от торгового центра «Автозаводский» и от художественной школы).

Пройдя вдоль садов, следует спуститься на запад, к р. Черный Шишим, и двигаться вниз по течению вдоль левого берега. Берега речки сильно изрыты. Это - следы старательских работ.

Появляется лесная дорога. Места очень красивые: осинники чередуются с ельниками, встречаются полянки, укромно расположенные среди молодого сосняка. Через 3 км выходим к маленькому пруду, образовавшемуся в результате сооружения небольшой плотины жителями когда-то стоявшего здесь кордона. Чуть ниже плотины путь пересекает другая лесная дорога (направление восток-запад), идущая от с. Тарасково. Следует повернуть на запад, на Тарасковскую дорогу, которая выходит к Черному Шишиму и пересекает его. Шишим здесь также меняет направление с южного на западное. Долина сужается: с севера к реке подступают Жужинские горы, с юга -Шаромские. Это место носит название урочище Подвисячее. Его облюбовали бобры, и их погрызы можно наблюдать по берегам. Отсюда вдоль Шишима можно пройти по любому берегу. Вскоре река пересекает просеку ЛЭП, идущую с севера на юг.

К старому заброшенному руднику Карабай, где добывалось золото, нужно идти по просеке на север около 5 км. Перейдя р. Шушуговку, выходим в верховья р. Карабай. Здесь, на месте бывшего рудника, и сейчас еще можно обнаружить старинные орудия труда золотодобытчиков.

Заканчивать маршрут лучше в дер. Починок, имеющей регулярное автобусное сообщение с Новоуральском.

От пересечения Черного Шишима с ЛЭП следует идти по просеке на юг (8 км в сторону уменьшения номеров опор высоковольтной линии) до шоссейной дороги Новоуральск-Билимбай. В этом месте на просеке, около дороги, стоит обелиск «Европа-Азия», установленный в конце 50-х гг. Дальше по дороге на юго-запад спускаемся к дер. Починок (около 3-х км). При желании можно совершить экскурсию на карьер по добыче мрамора, находящийся в 3-х км к северу.

 

Новоуральск - г. Перевал - р. Тагил - р. Казачий Шишим - урочище Воробьи - г. Журавлиный Камень - г. Якушная - Заплотный Камень - Новоуральск (50 км)

 

Казачий Шишим - одна из многочисленных речек, дающих начало Большому Шишиму, правому притоку Чусовой. Когда-то очень давно здесь поселился казак по фамилии

Воробей. От него и пошло название дер. Воробьи, да и Казачий Шишим порой называют Воробьевским Шишимом. Интересны эти места своей историей.

Маршрут начинается от ул. Октябрьской. Надо пересечь объездную автомагистраль и выйти на старую Пальниковскую дорогу (см. маршрут «Туда, где кончается Европа и начинается Азия»), которая тянется вдоль р. Бунарки и выводит к г. Перевал. Преодолев первый подъем, следует свернуть с дороги на тропу вправо (на север) и выйти на квартальную просеку-визирку запад-восток. Эту просеку туристы называют Воробьевской тропой, поскольку, двигаясь по ней на запад, достигаешь урочища Воробьи.

После пересечения с Перевальной дорогой просека становится значительно шире, поднимается на водораздел, а затем спускается (местами довольно круто) в долину р. Тагил. Перед рекой просека теряется на вырубах, но тропа остается хорошо заметной. Переправившись через р. Тагил, вы выходите на живописное место - урочище Дворецкие елани. По рассказам старожилов, здесь когда-то стоял дом (богатый, словно дворец), в который наезжали местные богатеи во время охоты. С севера на юг Дворецкие елани пересекают просека ЛЭП и лесная дорога вдоль нее. От этого же места отходит еще одна дорога в юго-западном направлении. По ней-то и следует пройти около 1,5 км до первой поляны, а затем еще 500 м до второй поляны, на которой дорога раздваивается. Идти следует по правой, в западном направлении. Примерно через 3 км, пересекая полосы вырубов, вы выйдете к урочищу Воробьи. Здесь раньше стояла дер. Воробьи. В 70-х гг. она попала в разряд неперспективных, и в 1981 г. ее остатки снесли бульдозерами. Место необычайно красивое и привольное: огромные поля, обрамленные еловыми лесами, спускаются к р. Казачий Шишим. О деревне напоминает только кладбище, расположенное на островке леса по центру полей. Его так и называют Остров. Наблюдательный путник может найти на берегу речки или в свежих промоинах и старую монету, и чугунную биту с оригинальным рельефом (которой воробьевские ребятишки играли в бабки), или какую-либо другую старинную вещь.

По воспоминаниям стариков, еще до прихода казака Воробья здесь, на высоком косогоре над Шишимом, возможно в XVII в., старообрядцы основали скит. Это и положило начало деревне. В 80-х гг. XVIII в., после того, как Невьянский, Верхнетагильский, Верх-Нейвинский заводы перешли во владение Саввы Яковлева, в Воробьеву деревню переселили крестьян из Верхнетагильского завода для содержания постоялого двора. Деревня стояла на середине тракта между Верхним Тагилом и дер. Трека, по которому вывозили готовую продукцию с заводов на пристань р. Чусовой. По-видимому, к тому периоду и относится находка городских туристов - гранитные четырехгранные столбы весом более 1000 кг и высотой 170 см. Со слов старожилов, якобы такими знаками обозначали границу между земельными владениями Строгановых и Демидовых.

От урочища Воробьи маршрут продолжается в северном направлении по лесной дороге вдоль левого берега р. Казачий Шишим. Опытные рыбаки, знающие повадки хариуса, обычно пробираются по руслу реки и вознаграждаются уловом. Через 5 км - р. Журавлиха, левый приток Казачьего Шишима. Продолжаем подниматься уже вдоль притока. Верховья Журавлихи - это сплошные «показательные» вырубы. Коуровский леспромхоз варварски, подчистую вырубил лес вдоль всех ручьев и речек. Вырубы захламлены остатками древесины настолько, что хождение по ним можно сравнить с продвижением по бурелому.

С вырубов открывается вид на скалы Журавлиного Камня (530 м). Охотники порой называют его Соколиком. Эти места славятся обилием земляники, малины, жимолости, встречается даже княженика. Южнее вершины Журавлиного Камня (в 1 км) проходит просека запад-восток, по которой, двигаясь на восток, и следует возвращаться в город.

Минуя захламленные участки вырубов, р. Бобровку, переваливая г. Березовую, г. Якушную (через которую проходит ЛЭП), выходим к р. Тагил. На левом берегу расположен глиняный карьер. Отсюда берется глина для новоуральского завода керамзитового гравия. Дорога не ближняя (около 30 км): через Белоречку, Верхний Тагил, Половинный. В 1997 г. строители почти проложили прямую дорогу от города к месторождению глины, но, в 2-х км от р. Тагил, дорожные работы были прекращены. По этой недостроенной дороге и следует возвращаться домой.

Через 6 км (направление на восток) выходим к каменному карьеру «Заплотный

Камень» (см. маршрут «К самой высокой Верх-Нейвинской нёройке»). Отсюда по бетонной дороге еще 2 км до конечной остановки автобуса № 114 (коллективные сады «Строитель-1»).

 

Новоуральск - дер. Пальники - сплав по Черному и Большому Шишиму до Чусовой - ст. Коуровка - ст. Верх-Нейвинск (на байдарке или катамаране, 45 км)

 

Сплав по Шишиму наиболее популярен среди туристов Новоуральска из-за удобного подъезда к реке и отъезда с конца маршрута.

На рейсовом автобусе № 111, который следует до дер. Пальники, нужно доехать до моста через Черный Шишим. Здесь, на левом берегу, удобное место для подготовки средств сплава.

Ширина реки - до 12 м, течение спокойное, но первые километры на воде нужно быть особенно внимательными. Река сильно петляет, встречаются «расчески» (сильно наклоненные над водой деревья со свисающими ветвями), деревья, перегораживающие русло, завалы. Несколько раз туристы городского клуба «Кедр» и подросткового клуба «Нейва» расчищали русло Черного Шишима, но почти каждый год природа преподносит новые сюрпризы.

Через 6 км после начала сплава Черный Шишим соединяется с Казачьим Шишимом, и образуется Большой Шишим. Река становится полноводней, течение убыстряется, появляются перекаты. За каждым новым поворотом открываются удивительные пейзажи уральской природы: великолепные поляны, березовые рощи, ельники. Примерно на середине маршрута на огромной поляне на левом берегу видны остатки строений. Здесь раньше стояла дер. Крутиха. Через несколько километров берега становятся выше и круче, появляются известковые скалы. Река приобретает все более горный характер.

За 7 км до места впадения Большого Шишима в Чусовую на левом берегу стоят здания заброшенного дома отдыха, в русле реки - остатки разрушенного моста. Река становится все шире и вскоре впадает в Чусовую, на правом берегу которой, чуть выше по течению, возвышаются береговые скалы Шишимский Камень.

Чусовая делает пологий правый поворот, протекает мимо рабочего пос. Прогресс (на правом берегу) и железнодорожной ст. Коуровка (на левом берегу), где лучше всего закончить это маленькое путешествие и на пригородном поезде вернуться в Новоуральск.

Во время весеннего половодья возможен вариант начала сплава по Черному Шишиму несколько выше по течению, от урочища Подвисячего (см. маршрут «К Карабайскому золоту»). Там после широкой просеки, по которой проходит ЛЭП, на реке есть даже настоящий порог в миниатюре. Огромные камни в русле делают его труднопроходимым. Обнос порога лучше совершить по правому берегу. Вскоре справа в Черный Шишим впадает р. Шушуговка, через 3 км - р. Грязнуха, а еще через 3 км слева впадает Восточный Шишим.

Представляет интерес и маршрут с началом сплава по Казачьему Шишиму. После дер. Пальники следует проехать еще около 7 км по дороге на север, в сторону урочища Воробьи, до р. Переёмной - притока Казачьего Шишима. Казачий Шишим - быстрая, динамичная, с крутыми поворотами река. Попадаются упавшие в русло деревья. Еще одно опасное препятствие - разрушенный мост через реку на дороге Пальники - Новая Трека. Обнести его удобнее по правому берегу. Ниже моста Казачий Шишим сливается с Черным Шишимом.

 

Пос. Верх-Нейвинский - старая Таватуйская дорога - скалы Семь Братьев - пос. Верх-Нейвинский (18 км)

 

Среди многочисленных гранитных останцев скалы Семь Братьев пользуются наибольшей популярностью, так как являются самыми живописными и неприступными. Словно каменные великаны, возвышаются они над лесом, венчая купол г. Семибратской.

Маршрут начинается на окраине пос. Верх-Нейвинский, от конечной остановки автобуса № 8. Следует идти вдоль шоссе до ЛЭП, просека которой застроена коллективными садами «Металлург». Перед садами нужно свернуть на лесную дорогу (направление - на юго-восток, параллельно ЛЭП) и идти до так называемой Первой речки. Преодолев ее по бревнам, лежащим в русле, через 200 м выходим на старую Таватуйскую дорогу (лесная дорога, являющаяся кратчайшим путем из пос. Верх-Нейвинский в дер. Таватуй - старинное уральское поселение на берегу одноименного озера, известное с конца XVII в. По ней в южном направлении 1 км до Второй речки. (В настоящее время до садов «Металлург» и до небольшого прудика на Первой речке, в месте пересечения ее с просекой ЛЭП, ходит рейсовый автобус № 118; старая Таватуйская дорога начинается на восточном берегу прудика, прямо от остановки.) Перед Второй речкой на полянах можно отдохнуть, а затем продолжить путь, свернув налево, на лесную дорогу, и двигаясь по ней на восток.

Через 1,5 км выходим к развилке в северной части большой поляны (первая поляна). Следует повернуть направо, перейти ручей (верхнее течение Второй речки) и пересечь эту поляну, которая, как правило, всегда немного заболочена. Начинается подъем, затем дорога выходит на вторую поляну, после которой следует еще более крутой подъем на живописную третью поляну. Пройдя ее и преодолев последний взлет, вы выходите к подножию скал.

Встречает путешественников отдельно стоящая скала, получившая название Сестра. За ней открывается впечатляющая стена Семи Братьев.

Гранитная гряда вытянута по гребню горы с юго-запада на северо-восток. Относительная высота наиболее высоких останцев составляет 25 м. Верхняя часть первого «брата» по своим очертаниям напоминает птицу, в связи с чем и называют его Камень-Птица. Дальше идут второй, третий, четвертый «братья». Но если захотите лично убедиться, сколько их на самом деле, и пересчитать, у вас вряд ли получится семь. Число «семь» обозначает неопределенное множество, к тому же в прошлом это число было священным.

Об этих скалах есть множество легенд. То они - жестокий Монг и его окаменевшие сыновья, и якобы внутри скал есть тайная пещера, в которой спит красавица-сестра обращенных в камень. То это волшебные великаны, превратившиеся в скалы, когда Ермак осенил их крестным знамением, и будто бы иной раз и сейчас ночью слышно, как сердца великанов в граните колотятся. То они - окаменевшие дети жестокого демидовского управляющего, то - братья-золотоискатели...

Вопреки часто встречающимся в краеведческой литера-туре сведениям о том, что «в глубокой древности (в эпоху неолита и бронзы) здесь жили люди...» и «древние обитатели Урала под прикрытием каменных стен нередко делали свои жилища или устраивали жертвенники...», никаких археологических находок на скалах и около них обнаружено не было. Можно предположить, что Семь Братьев, являясь самыми монументальными скалами наших окрестностей, сами были естественными идолами-богами, на которых молились древние аборигены. Скалы для них, как и сама гора, являлись святым местом, вход на которую, если и не был воспрещен, то был весьма ограничен. Если к этому добавить языческий страх перед природой обитателей здешних мест древности, становится понятным, почему здесь отсутствуют следы древнего пребывания человека. Религиозные обряды совершались на жертвенных местах-святилищах, расположенных в окрестностях горы, которые были обращены к идолам Семи Братьев.

С начала XX в. скалы были местом сходок рабочих. На северной стороне имеется надпись: «Да здравствуеть соцiальная революцiя!». Этот лозунг черной краской нанесли в 1912 г. рабочие Верх-Нейвинского завода П. Фирсов, Ф. Воробьев и Ф. Веревкин по случаю прибытия сюда Пермского генерал-губернатора Болотова.

Наиболее доступна для «восхождения» «смотровая площадка» в северо-восточной части каменной гряды, на которую поднимаются с южной стороны. Многие скальные маршруты имеют свои названия. С южной стороны - маршрут для новичков-скалолазов «шведская стенка», с северной - более сложные маршруты: «бутылка», «перья», «князь», «яйцо», «ижевский», «социальная революция», «трасса Мальцева» и другие.

Со скал, расположенных на высоте 422 м над уровнем моря, открывается панорама на десятки километров. Среди пологих лесистых вершин восточных предгорий Урала видны зеркала озера Таватуй (на юге), Верх-Нейвинского пруда (на западе), Рудянского (на севере), Аятского озера (на северо-востоке).

Зимой, когда Верх-Нейвинский пруд покрыт льдом, можно воспользоваться более короткой дорогой. От конечной остановки на окраине пос. Верх-Нейвинский нужно пройти 200 м вдоль шоссе, спуститься по дороге справа, проходящей между коллективными садами, мимо конного двора к мелководному заболоченному заливу пруда. Перейдя залив, надо двигаться по левой лесной тропе (если не было больших снегопадов, то, как правило, есть лыжня). Вскоре на пути встречается участок заболоченного леса протяженностью около 500 м. Через 1,5 км после болота лыжня выходит на старую Таватуйскую дорогу около Второй речки. Дальнейшая часть маршрута до Семи Братьев уже описана выше. В этом случае расстояние до скал сокращается до 7 км.

К Семи Братьям можно попасть с автотрассы Серов-Екатеринбург. Отсюда, с 357-го км шоссе, скалы просматриваются очень хорошо. До них по прямой - не более 2-х км. Но лес густой и заболоченный. Поэтому удобнее подходить к скалам от места, где между двумя лентами шоссе имеется асфальтированная перемычка (между 358-м и 359-м км). От нее на запад уходит лесная дорога, которая через 300 м выводит на трассу газопровода, а еще через 500 м - на просеку ЛЭП в том месте, где ее пересекает лесная речка. Отсюда следует идти на север (около 1,5 км) до второй горы и далее на запад по тропе еще около 500 м.

Пос. Верх-Нейвинский - старая Таватуйская дорога - скалы Три Сестры - скалы Семь Братьев - пос. Верх-Нейвинский (19 км)

Всем известны скалы Семь Братьев. Многие бывали там и смогли воочию увидеть этот замечательный памятник природы. Но не все знают, что в 1,5 км к северу от них находятся не менее интересные скалы Три Сестры.

Большая часть пути совпадает с маршрутом на Семь Братьев (см. предыдущее описание). Со старой Таватуйской дороги перед Второй речкой нужно свернуть на восток и идти по лесной дороге до северного края так называемой первой поляны. В этом месте дорога раздваивается. Уходящая вправо имеет направление на юг, пересекает ручей, первую поляну и в итоге приводит на Семь Братьев. Чтобы попасть на скалы Три Сестры, нужно идти прямо (направление на восток), через 1,5 км дорога подойдет к ЛЭП, просека которой застроена коллективными садами.

На просеку можно не выходить, а лучше свернуть в лес и двигаться строго на юг. Через небольшое расстояние пересекаем заболоченную пойму ручья, который к середине лета, как правило, пересыхает. Начинается подъем в гору, на вершине которой и находятся Три Сестры.

Скалы полностью соответствуют своему названию. Это три отдельно стоящих гранитных останца высотой до 20 м, между ними - узкие проходы. Самая «старшая» -восточная «сестра» - примечательна тем, что с северо-восточной стороны имеет довольно большой грот, в котором можно укрыться в непогоду. «Средняя» - наиболее неприступная «сестра». Забраться на ее вершину и спуститься можно лишь при наличии определенных навыков в скалолазании. И, наконец, самая «младшая» находится в юго-западной части гряды. Ее доступная вершина является прекрасной обзорной площадкой, с которой хорошо просматриваются окрестности, в том числе и Семь Братьев, находящиеся к югу.

Взяв азимут на Семь Братьев, спускаемся со скал и продолжаем маршрут. Под горой пересекаем заросшую кустарником просеку. Сместившись от нее к востоку, выходим на лесную дорогу, которая вскоре выводит на старую делянку у северного подножия г. Семибратской. В какой-то момент среди деревьев появляются «братья». Отсюда они смотрятся наиболее сурово и величаво. По тропе поднимаемся к подножию скал.

Возвращаться обратно лучше по традиционному пути: через третью, вторую и первую поляны к старой Таватуйской дороге, и далее - к конечной остановке автобуса маршрутов № 8 или № 118.

Пос. Верх-Нейвинский - старая Таватуйская дорога - г. Березовая - Сокол-Камень - скалы Семь Братьев - пос. Верх-Нейвинский (27 км)

Сокол-Камень (некоторые порой называют его Вороньим) - скалы, затерявшиеся в уральской тайге, на восточном берегу Верх-Нейвинского пруда, в 4-х км южнее г. Семибратской. Эти скальные останцы не описаны ни в одном путеводителе, издававшемся ранее, о них не упоминается и в краеведческой литературе. Между тем, уступая Семи Братьям по высоте, скалы Сокол-Камня имеют не менее причудливые формы. Путешествия к ним всегда интересны и насыщены духом первопроходцев.

Выйдя на старую Таватуйскую дорогу (см. описание маршрута на Семь Братьев), следует двигаться по ней на юг. Переходим Вторую речку. Дорога постепенно забирает в гору и переваливает в долину Третьей речки. Пересекаем два ее притока - небольших ручья, подходим к третьему (примерно 7 км от Второй речки). В этом месте со старой Таватуйской дороги начинает достаточно хорошо просматриваться заболоченный берег залива Верх-Нейвинского пруда - Большое Дикое. Перед ручьем следует свернуть влево на тропу, которая идет на некотором расстоянии вдоль его правого берега. Через 600 м тропа постепенно начинает теряться. Необходимо повернуть на юг, перейти ручей, и через 500 м подъема вы окажетесь на вершине г. Березовой (из-за отсутствия леса на ее склонах многие называют ее Лысой). Отсюда открывается захватывающая панорама Верх-Нейвинского пруда и озера Таватуй.

С вершины в направлении на северо-восток, придерживаясь «гребня», следует пройти около 1 км по отрогу горы, и вы выйдете к гранитной гряде Сокол-Камня. Наиболее высокие останцы (около 20 м) находятся в северо-восточной части.

Как и Семь Братьев, и Три Сестры, Сокол-Камень входит в состав Верх-Исетского гранитного массива, абсолютный возраст которого - 280-300 млн. лет.

Граниты более других пород подвержены выветриванию. К тому же в процессе охлаждения гранитной магмы на разных глубинах в ней появились вертикальные и горизонтальные трещины. В результате длительного выветривания возникли многочисленные матрацевидные плиты, которые, накладываясь друг на друга, образовали каменные «палатки» (шиханы), внешне напоминающие причудливые столбы, башни или замки-крепости.

С Сокол-Камня можно спуститься вновь на старую Таватуйскую дорогу и закончить маршрут в пос. Верх-Нейвинский (возвращаясь по уже пройденному пути) или в дер. Таватуй (двигаясь на юг). Но гораздо интереснее продолжить путешествие через Семь Братьев.

От крайних северо-восточных скал по тропе следует спуститься на север. Здесь, в распадке между Сокол-Камнем (на юге) и г. Осиновой (на севере), проходит лесная дорога. Двигаясь по ней на восток, северо-восток, вы через 500 м «подсекаете» узкую просеку-визирку. По ней нужно идти на север. Примерно через 3 км она пересекает лесную дорогу. Просека становится шире и поднимается в гору. Поднимаемся вначале по просеке, постепенно «забирая» на восток, к вершине горы. С ее северных склонов между деревьями просматривается гряда Семи Братьев. Спускаемся в распадок, к ручью, и поднимаемся к скалам.

Путь с Семи Братьев до пос. Верх-Нейвинский нам уже хорошо знаком.

Новоуральск - Верх-Нейвинский пруд - озеро Таватуй - Новоуральск (на байдарке, лодке или яхте, 40 км)

Подлинным украшением и гордостью Верх-Нейвинска - Новоуральска является пруд. На его берегах начиналась история и поселка, и города.

После многолетних «облазываний» демидовский приказчик Григорий Махотин в 1759 г. предложил окончательное место для строительства плотины и завода в верховьях р. Нейва, между Трубной, Сухой и Минихиной горами. По вымерке плотина была задумана длиною (в современных мерах) - 960, высотою - 9 и шириною по низу - 85, по верху -36 метров с объемом насыпи более 530 тысяч кубометров (по тем временам грандиознейшее сооружение). По Указу Его Императорского Величества Петра III Берг- коллегии дворянину Прокопию Демидову в Сибирской губернии на Нейве-реке у Присталова мысу железовододействуемый завод было дозволено построить. Дата подписания Указа - 3 апреля 1762 г. - и считается днем основания Верх-Нейвинского завода.

Строительство плотины закончилось в 1764 г. Чтобы воды Нейвы заполнили межгорную котловину и водоем принял современные очертания, понадобилось 12 лет. Протяженность пруда с севера на юг составляет около 10 км, ширина - до 2-х км, площадь - около 17 кв. км, отметка уровня воды - 263,5 м над уровнем моря. На юге Верх-Нейвинский пруд соединяется с озером Таватуй.

Маршрут начинается от городской Водной станции (к западу от нее находится самая высокая вершина на западном побережье пруда - г. Трубная, 421 м). Курс - на восток, на полуостров Черный мыс. Южнее остается заросший осокой и тростником залив Зимник (в него впадает маленькая речка Черная), который пересекает насыпная дамба, сокращающая пеший путь на Черный мыс. Интересно остановиться на северной оконечности мыса. Здесь расположен старый карьер, где раньше добывали тальк. Последние его разработки относятся к 1915-1916 гг.

Кроме талька, на восточном берегу мыса видны и выходы крупнокристаллического известняка. Здесь же, на восточном берегу, в живописном месте, находится пляж, который, как и дорожки, проложенные по Черному мысу, и не сохранившиеся до настоящего времени танцевальная площадка, ресторанчик на сваях, лодочный причал, был обустроен молодыми первостроителями города еще в середине XX в.

На Черном мысе и дальше на юг, на всем западном побережье пруда, находятся излюбленные места отдыха горожан.

Двигаясь на юг, преодолеваем залив и огибаем мыс. От этого поворота к середине пруда тянется Первый перекат - целая цепь каменистых мелей. Второй перекат начинается через 1,2 км от мыса, на котором расположена насосная водозаборной станции. Тянется он также поперек пруда. Одна из обширнейших его мелей в центре пруда имеет свое название - Кедровая горка.

Следующий залив - Веревкин угол. Здесь расположена база отдыха с одноименным названием. Севернее базы отдыха в пруд впадает еще одна речка Черная, южнее - р. Мурзинка.

Напротив Веревкиного угла, ближе к восточному берегу, виден красивый, похожий на положенный на воду каравай, остров Присталой. Незнающие исконно старинных названий называют его Шапкой. А ведь Присталой (до возникновения пруда - мыс, вдающийся в заболоченную пойму р. Нейва) фигурирует даже в Указе Берг-коллегии 1762 г. о строительстве Верх-Нейвинского завода.

Южнее залива Веревкин угол начинается Зеленый мыс. На протяжении более чем 2-х км идет череда пляжей и мест отдыха. Начинаются они с так называемого еврейского пляжа, далее следуют пляжи Дома отдыха и оздоровительного центра «Зеленый мыс». Возвышается над Зеленым мысом г. Мурзинка. Зона отдыха заканчивается на подмурзинском берегу, где находится Домик рыбака и охотника. У противоположного берега лежит самый большой на водоеме остров Ельничный. Его длина составляет 1,5 км.

Подмурзинский берег переходит в большой залив Нейвица, в который впадает р. Нейва. Восточнее залива находится Коровий мыс. Берега Нейвицы и Коровьего мыса очень сильно заболочены. Здесь пруд заканчивается. За Коровьим мысом расположен пролив, соединяющий пруд с озером Таватуй.

Но не будем спешить покидать Верх-Нейвинский пруд. Еще раз мысленно пройдем по его водной глади, только на сей раз вдоль восточного берега. В отличие от западного он поражает своей более суровой, дикой природой. Здесь вдоль побережья находятся удивительные места: отдельные острова и целые архипелаги, глухие заливы, отороченные береговой сплавиной, и блуждающие сплывни.

Плавание к восточным берегам можно начать от мыса Слюдяного (жители поселка называют его Слюдное), лежащего напротив Черного мыса (в 1 км к северу). На западном берегу мыса прямо в воду обрывается скала под названием Крутяк. Напротив - самое глубокое в пруду место, именно здесь проходило русло р. Нейвы. Между Крутяком и плотиной есть маленький островок под названием Козий. Островок действительно маленький настолько, что в большую воду он затапливается, и его не видно. От Слюдяного мыса двигаемся вдоль северного, а затем восточного берегов пруда. Пересекаем залив Алексеевская пойма, в который впадают речки Алексеевская, Первая и водовод с Аятского озера. В глубине залива расположено болото Отца Павла (со слов старожилов, раньше здесь, где-то на болоте, стояла часовня).

В заболоченный залив вдается мыс с вершиной Каменный Остров (292 м). Южнее находится устье Второй речки.

Заболоченные берега являются причиной образования множества плавающих торфяных островков - сплывней, которые при сильных ветрах отрываются от береговой сплавины (очень сырое болото) и начинают «гулять» по водоему. Со временем они зарастают кустарником, деревьями и приобретают вид настоящих островов. Бывает, что они садятся на мель или прибиваются к берегу и долго находятся на одном месте. В северо-восточной части пруда вдоль берега тянется целая вереница таких торфяных островков, которые называют Долгие. Между ними и берегом расположена Чистая курья.

Примерно на широте Черного мыса находится остров Каменный. Вернее, это два островка, являющиеся выходами гранитных пород Верх-Исетского массива, разделенные неглубокой узкой протокой. Далее по кромке берега расположены островки Кудрявая березка, Березка, Талиновый куст. Южнее все восточное побережье называется Черная коча.

Проходим узкий пролив, отделяющий остров Присталой от берега, и попадаем в заливчик, в который впадает речка Черемуховая. Вершинки на берегу в этом районе называют Волчьими. Следующий залив - Малое Дикое, мыс южнее - Пашенка (когда-то здесь была пашня).

За мысом пруд образует обширнейший залив - урочище Большое Дикое. В его северо­восточный угол впадает Третья речка. На берегу хорошо просматривается г. Березовая. Отделяет залив от основной акватории пруда остров Ельничный с целым архипелагом небольших островков, притулившихся к нему с севера. Острова называют Змеиными. Наиболее крупный остров, лежащий между Ельничным и мысом Пашенка, называют так же, Пашенкой.

В южной части Большого Дикого начинается пролив, или, как порой говорят, проезд, соединяющий пруд с Таватуем. На западе - берег Коровьего мыса, на востоке - острова Сухие. Напротив Сухих островов в пруд с востока впадает р. Березовка. Устье реки очень сильно заболочено. Это урочище называют Березовая речка. Ближе к Таватую, по центру пролива, лежит лесистый островок Рыбачье. Он делит пролив на две протоки. Западная протока естественная. А вот восточная (так называемый новый проезд) протока прорублена специально в торфяных болотах в начале XX в. Чтобы новый проезд не перекрывало зыбкими сплавинами при сильных восточных ветрах, в них были забиты деревянные сваи, за которые болотистый берег стальными тросами крепился к коренному берегу. В настоящее время и новый, и старый проезды бывают часто закрыты сплывнями. В этом случае лодки волоком перетаскивают (несколько десятков метров) по плавучим островам до чистой воды.

И так мы попадаем в Таватуй - уникальное по своей чистоте и живописности берегов озеро. В переводе с языка коми слово «Таватуй» буквально означает «тот водный путь». Это одно из крупнейших озер Свердловской области, площадь его - более 21 кв. км, протяженность с севера на юг - 10 км, с запада на восток - до 3,5 км, средняя глубина -5 м, наибольшая -9 м.

Котловина его имеет тектоническое происхождение, связанное с молодыми вертикальными движениями земной коры. Озеру порядка 15 тыс. лет.

Первоначально Таватуй имел иную форму и значительно меньшую площадь. С образованием Верх-Нейвинского пруда и слиянием его с озером уровень вод Таватуя поднялся.

Об озере есть замечательная легенда, изложенная писателем Леонидом Федоровым, о храбром и могучем охотнике Таватуе, защищавшем свою землю от пришельцев, и девушке-красавице Нейве, оплакивающей смерть любимого. Красивая легенда о красивом озере...

Двигаемся на юг вдоль восточного берега. В северо-восточном углу озера находятся заливы (или, как их здесь еще называют, кулиги) - Боровицкая кулига, Чащоба, Дровосек. На их берегах расположены оздоровительные центры Новоуральска -«Таватуй» и «Самоцветы». Южнее - самое старинное поселение на берегах озера - дер.                          

Таватуй, основанная старообрядцами, бежавшими от преследований на Урал в конце XVII в. За деревней возвышается одна из самых высоких вершин на восточном берегу -г. Большой Камень (402 м), рядом - г. Бычиха. Напротив Бычихи находится залив Курья. Далее - мыс с одноименным названием, залив Митрова, на входе в который расположен островок Титов-Камень. В следующий залив впадает р. Казачиха.

Озеро Таватуй окружено прекрасными сосновыми борами. Вдоль берега находятся многочисленные базы отдыха.

Проходим залив Курайка и огибаем мыс - так называемую Волчью гору. Пересекаем обширнейший залив, не имеющий названия, в который впадает р. Тихоновка.

В юго-восточной части озера выделяется мыс с вершиной Высокая (337 м). Севернее мыса расположен залив Яковлева и Подосиновые острова, южнее - залив Голубьевка. На широте г. Высокой поперек озера (с востока на запад) протянулась цепочка небольших скалистых островков Голубев, Сафроновы, Макаренок. У западного берега уже давно за-крепился довольно большой плавающий остров Сплывень (второе название - Ольхов куст). Он ограничивает мелководный залив Шаманиха, находящийся на юго-западе Таватуя. В залив впадает р. Большая Шаманиха. Восточнее залива в озеро вдается мыс Сухарный.

Поворачиваем на север и двигаемся вдоль западного берега. Напротив Сплывня расположены пос. Приозерный и базы отдыха. Обогнув мыс Соколова, пройдя залив Крутишка, пересекаем залив, в который впадает р. Витилка. К юго-западу от ее устья находится преобладающая вершина западного побережья Таватуя - г. Козлова (349 м). Двигаясь на север, огибаем мыс Каменный, на котором расположен пос. Калиново, минуем кулигу Грязная, мыс Камышок, приближаемся к восточным берегам уже знакомого нам Коровьего мыса. Прощаемся с Таватуем. Курс - на пролив.

Совершив «кругосветное плавание», возвращаемся к родным берегам.

Ст. Верх-Нейвинск - ст. Нейва - сплав по р. Нейва до Алапаевска - ст. Верх-Нейвинск (на байдарке или катамаране, 150 км)

Нейва - одна из многих малых рек Свердловской области (длина ее до слияния с Режом - 277 км). Начинается среди болот близ с. Тарасково. Маленьким тихим ручейком струится она из «окон» Кукушкиного болота. Другим ее истоком является ручей Ключ, берущий начало из соседнего болота и впадающий слева, всего в нескольких километрах ниже по течению реки. Пройдя совсем недлинный путь и вступив в пределы Верх-Исетского гранитного массива, Нейва становится иной: галечниковое русло ее сужается, течение становится более быстрым, появляются небольшие перекаты. При слиянии с р. Реж обе реки образуют Ницу - правый приток Туры.

В документах XVII в. р. Нейва обычно именуется Невьей (отсюда - Невьянск, Невьянский пруд, Невьянская наклонная башня). В переводе с финно-угорского слово «невья» может означать «белая» река (в смысле чистая, прозрачная).

Сплав лучше всего начать от ст. Нейва, куда добираются на электричке. Здесь река становится достаточно полноводной. Ниже дер. Федьковка маршрут продолжается по Невьянскому пруду, образованному в результате строительства плотины и завода в начале XVIII в. На берегу пруда, чуть наклонившись, стоит уникальный памятник архитектуры - Невьянская падающая башня, построенная в 1725 г., напоминая о былом могуществе уральских горнозаводчиков Демидовых.

Обнос плотины, и сплав продолжается. От Невьянска до с. Петрокаменское - около 60 км. Река течет по холмистой местности, покрытой смешанным лесом. По берегам много населенных пунк-тов: Быньги, Нижние Таволги и др. Об использовании вод Нейвы как источника энергии для железоделательных заводов напоминают многочисленные плотины (на всем протяжении реки их 10), которые представляют собой замечательные памятники инженерного искусства уральских мастеров. Река то замедляет свое течение, то пробивает себе дорогу через отвалы пустой породы (в былые времена здесь добывалось золото).

Ниже с. Петрокаменское начинается наиболее интересный участок реки. Нейва течет по местности, рассеченной логами, среди живописных берегов, местами обрывистых, со скальными обнажениями, принимая притоки Ямбарку, Алабашку и Сусанку. Здесь находится известное во всем мире Мурзинское месторождение самоцветов. Каждое лето любители камня приезжают сюда и, перебирая старые копи и отвалы, находят красивые минералы. «Трудно во всем мире назвать другой угол земного шара, где было бы сосредоточено большее количество ценнейших самоцветов, чем в знаменитой Мурзинке, этом заповедном для минералога районе Урала», - писал академик А.Е. Ферсман.

Миновав Мурзинку, пос. Нейво-Шайтанский, дер. Мелкозерово, береговые скалы Шайтан и Старики, маршрут заканчиваем в Алапаевске. Это один из старейших городов Урала, возникший со строительством казенного железоделательного завода в 1702-1704 гг. в устье р. Алапаихи - левого притока Нейвы.

Возвращаться в Новоуральск следует через Нижний Тагил или Екатеринбург, воспользовавшись пригородным электропоездом.

Новоуральск - Кировград - дер. Большие Галашки - сплав по Сулему и Чусовой до дер. Харёнки - пос. Билимбай - Новоуральск (на байдарке или катамаране, 80 км)

Из всех близлежащих к Новоуральску притоков Чусовой Сулём - это, несомненно, самая строптивая речка. Такой характеристикой она обязана баркам, ташам и тулумам (так старожилы называют шиверы, когда в русле реки в беспорядке лежат огромные валуны и течение становится стремительным).

Перед тем, как отправиться в это путешествие, кроме всего прочего, следует решить два организационных вопроса.

Во-первых, в верховьях Сулема находится Висимский государственный заповедник. Часть маршрута и подъезд к нему проходят по его охранной (буферной) зоне, поэтому необходимо заранее позаботиться о разрешающих документах на пребывание в ней (центральная усадьба заповедника находится в пос. Висим).

Кроме того, населенные пункты в начале и конце маршрута не имеют регулярного транспортного сообщения с Новоуральском, поэтому необходимо также заказать автотранспорт для подъезда к началу маршрута и возвращения в город после его прохождения.

К дер. Большие Галашки, откуда начинается сплав, нужно ехать через Белоречку и Кировград до рудника Победа (Ежовский). Не доезжая до него, необходимо свернуть налево, пересечь мост через р. Тагил и продолжать ехать на запад, отсюда до Больших Галашек по дороге около 30 км.

Большие Галашки - старинное старообрядческое поселение, интересное своей историей. По преданию, в первой половине XVIII в. на р. Сулем поселился некий Галаня. Подобно легендарному Икару, он смастерил легкую деревянную раму с передвижными управляемыми берестяными крыльями и со своим летательным аппаратом прыгал с дерева. Но эти попытки оказались безрезультатными: во время одного из прыжков Галаня сильно повредил себе ногу...

Первые километры Сулем плавно и спокойно несет свои воды. Река глубокая, ширина ее до 20 м. Но после характерного левого поворота с большой заводью у правого берега Сулем меняет свой нрав: появляются перекаты, шиверы, быстротоки, небольшие порожки. Таков Сулем на протяжении почти 30 км.

После моста на автодороге, связывающей пос. Висимо-Уткинск с дер. Сулем, заканчивается охранная зона заповедника. Река делает почти 20-километровую петлю на север и обратно и после разрушенного моста впадает в Чусовую. В устье реки стоит дер. Сулем. Здесь есть любопытный музей под открытым небом.

Местный краевед Павел Гилев собрал и оформил богатую экспозицию старины. Это и продукция уральских железоделательных заводов, и орудия труда, фрагменты плотин и механизмов. Среди экспонатов - огромный, тяжеленный камень, которым, по преданию, любил «баловаться» знаменитый по всей Чусовой силач Василий Балабурда. Он подпирал этим камнем двери кабака и не убирал его до тех пор, пока не угостят.

Чусовая - река-легенда, занимающая особое место в истории Урала. Одним из самых замечательных описаний трудностей и опасностей сплава по ней является очерк Д.Н. Мамина-Сибиряка «Бойцы». Бойцы - это береговые скалы-камни, являющиеся суровым украшением реки. Почти на 30-километровом пути по Чусовой от дер. Сулем до дер. Харёнки путешественники смогут увидеть некоторые из них: Романов Камень, Афонины Брови, Могильный и др.